青山关记

青山关，地处迁西县城东北70公里处，东与迁安搭界，北与承德接壤，是与界岭口、喜峰口遥相呼应的战略要地，更是长城沿线十三个抗战要塞之一。

从迁西县到青山关，山路居多，但都是柏油路，平坦的很，乘车一个多小时就到了。我们去的时候正值八月中旬（13日），天也很好，一路行来，但见青山夹道、峰回路转，上坡下岗，回环往复，望也见不到尽头，感觉山势连绵。那长长的路就像是从大山里抽出的一丝线，一头连着山里，一头牵着关外。车行其间，像是被大山包围着的小甲虫，步步行来步步爬。一会儿，这边现出一道沟，细水潺潺，在日光的照耀下，晃动着细碎的波光；一会儿，那边又闪出一座桥，凌空横跨，在秋日的白云下，舞动着韵味彩霞；一会儿，前面又有巨石挡路，像是此路不通，转眼又豁然开朗，花明柳暗。一路行来，说不尽的是青山叠翠，奇石映画；道不完的是栗树飘香，山花如诗。

车在山中行，心在车中飞，一路走，一路景。正当我们坐在车窗后贪婪地看山景时，在不知不觉中，青山关，到了。

景区入口处有一块两米多高的巨石，上镌刻着三个红色繁体大字“青山关”，格外显眼。同伴们忙着与它合影留念。但我知道，这是一个标志，过了这块大石，我们就要步行了。从此往东走过一个绿树夹持的甬道，路南面北，赫然矗立着一道城门，吓--青山古堡就在眼前了。

那是一座青砖砌成的建筑，依山势而建，傍长城而开。高可六七米，宽四五米，门洞开得很低，约两米多一点，估计也就是人骑在马上略有富余。看那砖，多有残破且布满青苔，又多藤蔓攀附其上，而门上铁钉更是锈渍斑驳。这一切无不在昭示着岁月的久远。站在洞开的门口，竟感到无边的幽僻，在这初秋的风里，我分明地读到凉爽之外那甜甜的瓜果之香。那敞开的大门，仿佛是一位饱经沧桑的老人，张开双臂，迎接我们这些远方的来客。

进的门来，迎面是一条石块铺就的甬道，曲径通幽，再加上森森古木掩映着的层层叠叠的砖瓦房，顿时让人产生一种回归的古意。时光在回流，站在这儿，似乎能感知那种历史的风霜。有多少过客匆匆，有多少脚步沉沉？常遇春来过，戚继光来过，宋哲元来过……旌旗烈烈，号角连连，是金戈映日么，是金柝传声么？漫步其间，我徘徊于记忆，我徜徉于时光；我在倾听，我在畅想.....

烈日正当头，但我却享受着绿荫；人声正鼎沸，但我却留恋于空明。一瞬间，我忘却了这里曾经是金戈铁马，仿佛走进一处世外桃源。此时，我心灵澄澈，静下心来，细读这历史的华章。

院子不大，南北也就二三百米的样子，中间的甬道并不直，到中间却一拐，由东北西-南走向一下子折向东南。北高南低，所有建筑皆依山势。行走其间，我脚踏古道，品咂着历史的味道，除青砖灰瓦之外，我看到了保存完好的石碾石磨。最让人惊讶的是在墙边还有一木制车轮。那上面铁钉生锈，木辐已朽，就像一个过气的老人，静静地靠在墙边。没有人去注意他，我不知道他曾为这关山古堡运送过多少粮草，我更不能想象在那烟尘古道上，它是怎样吱吱呀呀地一路走来的。现如今它只孤零零地蹲在那里，那一只呢？没有人回答，它只是静静地、默默地，是在回忆么？是在思考么？看着它，再联想那石碾石磨，我们可以想见将士们的生活是多么的艰辛。现在他们歇下了，默默无语，但谁能告诉我，他们心中那悠远的歌呢？

岁月匆匆，没有留下当年的风雨，却在不经意间刻下了记忆。这些古旧的房子，都有名称，如“乔麦院”“青磨坊”“西跨院”“青菜园”“热土炕”，名称尤在，但早已辟成客房，里边也安上了彩电，装上了空调，哪里还有古堡旧影？唯有那古旧的门窗、斑驳陆离的砖瓦，还不时唤起人们对久远的记忆。

进门路东有“钱庄”，想来是士兵领饷、存钱、换钱之所。但关着门，不知这古代的银行是个何等样子。紧邻钱庄又有“山货铺”，应该算古代的超市吧，如今则完全是现代人的店铺，里边尽是些本地特产，如栗子、花生、核桃大枣、山蘑野菜之类，价钱也不低，唯有正上方“和气生财”大匾还是老样子，挂在那里，让人想象里边走出一位满脸堆笑的掌柜，热情地招呼进门的客人。但现实版的掌柜却是一位小姑娘，笑盈盈地站在那介绍。因为同行这老几位多出自山村，大家看看卖的东西也就没觉出什么新鲜，倒是大城市里来的一批客人，闹事哄哄地选购商品。

从山货铺的南墙外，往东有一条很幽僻的小路，沿长城脚边走。这里的城墙多有破损，要不是有树遮挡，真可用千疮百孔来形容，不知是岁月的剥蚀，还是战争纪念。但不管如何，却营造出一种肃穆的氛围。走不多远有一处三间小院，门额上书“乔麦院”，门关着，不能进去探个究竟，工作人员介绍，这里已变成高级客房。唯一可以印证历史的是院子里真的种着“红根儿绿叶开白花儿”的乔麦，和一方久已不用的石碾。大概乔麦在当时算是细粮吧，不然也不会单辟出一个院子来。

沿着小路再向前走，就是“青菜园”和“热土炕”。都是三间瓦房，独立成院。“青菜园”好理解，但“热土炕”有何讲究，问导游，导游也没讲出来。在“青菜园”我们还真实地看到一个菜园子，各种各样的青菜，但每样只种那么一点。想来在这长城脚下，枕戈待旦之地，青菜也极为宝贵吧。最出奇的这里种的南瓜吊在架上，金黄金黄的，很让人眼馋。同伴忍不住啪啪地照相，看他那个认真劲，野草抓住时机偷拍一张，大家齐声叫好。

在整个古堡建筑中，真正算得上主人的是把总署。它座落在山货铺南，乔麦院西，中心甬路东。这是一座典型的四合院格局。正堂坐北朝南，面阔三间，东西各有三间配房。这里是驻军主将议事、办公、饮食起居之所。在明代，把总是正七品武官，相当于现代军队之连长，手下辖一百多人。正堂的门没开，野草只从门缝隙中看去，西壁厢摆着兵旗令箭，帅字旗等，中间有方桌，两边是太师椅。要不是那副画有狻猊的中堂大画，我还以为这里是旧时大户人家的客厅呢。整个陈设既威武又雅致。堂前石阶下，左右有太平缸。大门内又有照壁，上面画有踏火的瑞兽，似是麒麟之类的。院子不大，但也颇讲究，一律是青砖铺地。我们是从东边的侧门进来的，此时从南门走出，却有不一样的感觉，站在门口向前俯视，自觉都高大了几分。回望大门额匾“把总署”三个金色大字，在阳光下越发显得熠熠生辉，威武而严肃。门外顺墙有石墩石锁等物，想来都是练武所用。有年轻人去试了试，竟不能动其分毫。或许是久不用的缘故吧，那上面长满绿苔，几乎湮没于荒草之中了。但野草以为，那是湮没于时光岁月里，湮没于历史的烟尘中了。当然，那些被湮没的，又何止这些石锁石鼓呢。

从把总署出来，甬道西有西跨院和关帝庙。两跨院很小，想来是当时临时议事之所，走进去顿觉一股凉爽之气扑面而来，与门外似火的骄阳形成鲜明对比。此时我想，要是在盛夏之节来此小住，应该是很惬意的事吧。但一问服务员，价钱也实在不低呢，赶上大城市宾馆的价了。

关帝庙也叫青山寺，始建于明万历年间，是一个青砖铺地的小院。正殿供的是武圣关云长，坐北朝南一个红脸汉子，右手持刀，左手抚须，这是典型的关老爷造型，威武义气。门边上有楹联“赤面秉赤心跨赤兔追风驰驱时毋忘赤帝，青灯观青史仗青龙偃月隐微处不愧青山”。西配殿供奉的是南海大士，手拿净瓶、杨柳枝，慈眉善目，一副普渡众生的样子。内有出家人，似在与游客谈因果。同行中有出道者，对此兴趣颇高，走进去揖手行礼。但野草殊觉陌然，走出去，站在院中。我想象当年每有战事，出征前将士们齐聚此地，焚香礼拜，祈求神灵的佑护，那场面那氛围绝对是严肃而虔诚的。如今的青山寺，因为久离战争，早已成了游客祈福之地。野草不是一位虔诚的皈依者，但对于神灵，绝对是心存敬畏的。

出得寺庙往南走，有几个院落，因为没有开放，我们只是从外面伸头探望，没什么特别之处，一样的青砖瓦房，一样的园子，里边也尽种些果树、蔬菜之类的。每个院子都有一个好听的名字，如“甜水井”“草门楼”“大柳树”“青磨坊”，想来都是因事而名吧，这让我想起小时候老家的庭院。而“大柳树”门楼上的对子却有些别致，“斜阳过山云影断，好风飘树柳阴凉”。如果不是事先知道这里曾是驻军的所在，我还以为到了哪位文人雅士的门前呢。但细想一下，除却战争的因素，这里的古扑幽静，的确是修身养性的好去处。如果有可能，我倒希望在这里长住，不走了。

更难得的是路西还有酒楼客栈。酒楼取名“近山居”，客栈当名“青山”，现在已改作它用，但门框上那楹联却道出了古堡的豁达，“醉歌堡金酒，笑谈古雄关”，“烽火不再惊戎马，关城依旧客嘉宾”。我想，在那烽火岁月，能来此作客的人肯定不多，平时在此喧闹的该是驻在此的军官军士吧。但青山客栈又明显是一驿站，那是明代长城沿线邮书传递系统，一般情况，设驿丞一人，驿卒五人，快马五匹，任务就是传递军事要务、家书和私礼，也兼驿卒暂住和换马职能。

今天，我们是见不到那快马如飞，星夜兼程的情景了，也更难以想象在那通讯交通不便利的时代，驿卒们为了一封信，一纸命令，千里驱驰，风尘仆仆的样子。但我却忆起杜牧那句“一骑红尘妃子笑”的诗来，唐明皇为了让杨贵妃吃上新鲜荔枝，竟让人以五百里加急的方式把荔枝从千里之外飞马送来，而那“一骑红尘”该是驿卒吧。也许骑在马上的他还以为是什么样的紧急军情呢。虽成就了一段爱情佳话，却也道出了其中的辛酸。若是为国家政令，紧急军务而奔驰，那是职能所在，但仅仅是为了搏美人一笑，而如此兴师动众劳民伤财，则多少有些荒唐。可是在封建时代这样的荒唐事还少么？如周幽王烽火戏诸侯，宋徽宗的“花石冈”不都这样？看着那斑驳的牌楼，我庆幸我生活的时代，更希望这里不再有烽火硝烟，而真的变成“客嘉宾”的好去处。

从客栈往南，是一道下坡，直通南门，相较而言，南门要气派的多。北门面朝东北，而南门则面朝东南。黑漆漆的大门，青条石砌成的台阶，无不显示其威武雄壮的气势，只是有些老旧，门楣上方大匾上的字迹已分辨不清，两侧的城砖破损的也很严重。唯一还算得上完整的是门前那青砖灰瓦，滚脊飞檐的照壁。在这瑟瑟的秋风里，那画在上面的虎符似要生出两翼，展翅腾空。再上前几步，则是深沟险壑，远处更是山峦叠翠，雾锁群峰，若不是站在古堡前，我真会以为入了仙境，心下竟生出飞举之念。

从古堡内的青菜园那登上长城，迤逦西行，高处有一平台，叫观景台，站在上面，青山关的全景尽收眼底。南面是我们刚刚走过的古堡，由上往下，但见高高翘起的屋檐，层层叠叠，在绿荫的掩映中，在群山的怀抱里，整个院落，清幽而静雅，不像是古代的营垒，倒像是哪个山庄别院。而往北看，却又是一种别样的风景。左手西望，最高点叫八面山，海拨824米，是唐山第一峰，从空中俯视，山呈八个棱面，整个青山古堡就倚偎在他的臂弯里。这里山势险峻，危岩峥嵘，远望丹崖千仞，林木遮天；此时有云雾过山，在秋风的吹拂下，一会儿雾锁山腰，一会儿云缠峰头，一会又霞呈异彩。长城正好从山头翻过，旁有一敌楼，导游讲那是“月亮城”，据说每当月圆之夜，常有狐仙出没；而每个晴日的早晨，又是观日出的的好地方。由于时间关系，我们没有去月亮城探险，更不可能等着观日出，只是从远方给他行注目礼，也算没白来吧。我们的右手边，也有一敌楼，因为近在身侧，所以能看得细一点。楼分三层，一层储物，二层住人，三层瞭望，并留有箭窗。许是年代久远的缘故吧，中间的隔板已朽烂，城砖更是伤痕累累了，连同那快要坍塌的城垛，很容易让人联想那“朔气传金坼，寒光照铁衣”情景。那些持戈甲士，不论寒暑，不论春秋，每到晚上面对着满天星斗，他们都想些什么呢？是醉卧沙场的豪情，还是柳笛闺怨呢？悠悠岁月早化烟尘，但在野草的耳边分明地响起了一声声号角。

我们站脚的正北面，最醒目的是一面旗帜，上书“上青山驻操营”，应该是驻军的军旗吧。远远看去，迎风招展，在过去长长的岁月里，这里到底驻过多少兵，打过多少仗，我们说不清，但铁打的营盘，永不褪色的该是这面旗帜吧。旗杆边上有一棵大核桃树，需几个人方可合抱，有三四层楼那么高，树冠很大，足可遮半亩地；但见那上面挂果累累，估算可产上千斤干货了。据说这树已有几百年树龄了，不知是驻军所栽，还是天然生长的，但他却真实目睹了青山关的变迁，见证了曾经的烽火岁月。把目光从大树往东移，是一条南北大道，路西有泓水在阳光下闪着细碎的光，那里该是导游讲的水门吧，因为远，看不太分明。只是那南北大道，像一条白色大蟒，蜿蜒曲折，绕过一道山梁，不见了。人说再往北就是口外了，这里在过去是汉民与骑马的民族经济文化交往的重要通道，在漫长的历史长河中，不知这里走过多少匆匆过客，更不知这烟尘古道上洒下过多少游子的眼泪。远远望去，路隐没于山中，与它同时隐没的应该还有那曾经的铁血历史吧。野草并没有把目光停下，真的希望它能穿透历史的时空。

走出古堡，竟有些不舍之意。回望这位历史的老人，却不知如何告别。岁月如烟，城廓犹在，不知怎地，忽想起修此堡时的万历皇帝。想当年，朱元璋天下初定，问活神仙刘伯温：“我大明江山能有多少年？”刘回答：“万子万孙层叠层，祖宗山上被衣行”朱元璋一听，大喜过望，殊不知刘伯温话中早已点明，大明王朝不亡于万历的儿子，也必亡于万历的孙子。果不期然，到崇祯一朝，气数尽散，连他自己都吊死煤山。这，谁能料得到呢，这坚固的城堡竟成了历史的讲述者。

顺古堡外的小道往北直下沟底，迎面山坡上有一小亭，近旁一巨石，刻有“扳倒井”三个红色大字，极显劲力，真好像是用了好大力气，将井扳倒一样。而亭中古井果真有些往东南倾斜，水不深，仿佛要涌出一般，也难怪亭曰“可掬”了。在这里可掬的是水，更是清凉古意。站在亭内，但觉微风送爽，身心舒泰。此前一路长行的疲倦竟一扫而光，细细品来，“可掬”的是不是还有一种诗情雅意？

此时，我的思绪却飞扬起来，中国各地有多少处“扳倒井”我说不出，但每一处都有其美丽的传说，如孔子的母亲就曾在山东邹城扳倒了一口井，而其余的几乎都与战事有关，都有相应的英雄出场。如辽宁葫芦岛上的扳倒井就与薛礼东征时的唐王有关，山东淄博的扳倒井就与赵匡胤有关，而此处的扳倒井却是戚继光修关城时扳倒的。你想啊，将士们在征战途中，人困马乏，口渴如烟，眼前有井，却没有汲水工具，于是将军有令，“将井扳倒！”井也就应声而倾，甘甜清洌的水则沽沽而出。于是乎，井因人而闻名，人因井而遗事。匆匆岁月，悠悠千古，荒草湮没了古道城垣，却没有湮没这古老的记忆。我不敢说将井扳倒有几分可信，但籍此神化，激励斗志，却是真的。而在当时情景，这种激励是多么重要啊！

其实，我们面前的扳倒井，早已不是当年的样子。原来的井深一丈五尺，涝年不溢，旱年不枯，井水清凉甘甜，井向东南倾20度，井南侧有条石阶梯，可沿阶梯而下直接打水，现在我们见到的，那是日占时期重新砌过的，虽也有一定的倾斜，但早已物是人非。当年日军占领青山关后，本来清凉可口的井水却一下子干涸了，鬼子又下挖几尺，重新砌井，但打上的水不仅苦涩还混浊不清，日本投降后，它才恢复清洌甘甜。如果这是真的，难道这井也有气节，有灵性不成？今天人们依然叫它扳倒井，难道不是一种纪念，一种追思么？在野草的眼里，这哪里还是单单的一口井哟，它是一座丰碑呀！

于是我记起于谦咏方城扳倒井的诗来，“汉王中兴非偶然，等闲平地涌清泉，灵津千古蛟龙蛰，时出人间救旱年”。我知道方城距此有千万里之遥，而且井被扳倒的时间也差了千百年，一个是东汉的刘秀，一个是明代戚继光，二者似风马牛不相及，但他们在解民饥渴，造福桑梓这一点上却是相同的。自古以来有多少人曾经受过它的恩惠，数得过来么？我没有于谦那么大的诗才，但站在此，我却心生敬畏。

亭北有坡，凭简易台阶可上，在绿树掩映之中，高低错落有许多建筑。眼前有牌，叫“藐姑山庄”。刚听其名颇感诧异，“藐姑”是神话中的人物，据《庄子 逍遥游》中载：藐姑本是鹿女，居藐姑山，其德布四野，聪惠八荒。吸风饮露，风姿绰约，后以天地作媒，嫁以尧为妻。藐姑自古为聪惠和美丽的化身，当地人以此仙脉，借彼芳名，把山乡古民居进行整合，建成专供女子健身养生的会馆，该是寄寓了美好的祝愿吧！我们同行的以男性为主，再说也没心思去看那些现代版的古董，只是驻足遥望片刻，转过身，去探水门了。

其实水门也在身侧，只不过在东首而已。水流淙淙、泠泠作响，从我们脚下，直流沟底；自西向东，是一个大下坡，很陡，却没有象样的台阶。脚下多是水流冲刷的印痕。想来是前几天雨水大，山洪下泻所致。如今水是从石缝里渗出，低的在沟底汇成溪流，高的从石壁漫流而下，那壁立的巨石，平展的石面，被水一浸，湿湿的亮亮的，倒像是一块布幔挂在那一般。

水门很高，有五六米的样子，宽也有三四米，完全建在山崖上，底坐是条石砌成，上垒方砖，上拱下方，造型美观，不加任何修饰，远远望去，这水门像一弯弦月，升起在半山腰。虽经四百多年的战争洗涤，风雨浸剥，地震摇撼，数度山洪，却依然没改其形，巍然屹立，坚实无比。据说它是长城沿线保存最为完整的提拉式水门。北边的石壁上赫然刻有两个血红的大字“水门”，正迎着东边的大道，在阳光下，越发显得苍劲、古扑。顺水向东，不远处有一方水潭，水呈碧绿色，不知其浅深。想来战时水门作用极大，若把水门放下，上游就成了蓄水池，而关外吃水就困难了；而一旦敌方攻势太猛，吊起闸门，水一泻而下，可抵千万兵马，虽不能水淹七军，但也足以令敌胆寒了。

站在水门外，向南仰望，正与观景台上的人遥相呼应。想想刚才我还站在上面往下看别人，此时却变成了别人站在上面看我，真的很好笑。是我是他人景，还是他人是我景？正可谓“山是画中图，人在图中游。我入谁人画，谁人入我图？”环顾满山秋色，闻着不时飘来的山果香，我知道，该回去了。

近两个多小时的停驻，我们或徘徊于故道，或徜徉于古堡，或惊诧于石崖险峻，或感叹于古井传奇。在审视中心生敬畏，于流连外思接千古。我忘却了这里曾经残阳照血，金戈唱歌，却分明地感觉这里是一个远离尘嚣，闲静淡雅的世外桃源。我想，若能长居于此，会怎么样呢？在满月的秋夜，我能听到胡茄鼓角么？在飞雪的冬日，我的梦里会有铁马冰河吗？

我不知道，我梦里梦外的青山关啊！

2011年9月5日   野草于家中